Die Geschichte des Stöckelschuhs

Der Ursprung des hohen Absatzes zieht sich über viele Jahrhunderte unserer Geschichte. Die ersten Vorläufer des Pfennigabsatzes wurden in einem Grab in Theben im alten Ägypten gefunden und stammen aus dem Jahr 1000 vor Christi Geburt und Absätze lassen auf eine hohe gesellschaftliche Stellung desjenigen, die sie trug schließen.

Diese Idee bestand auch im alten Griechenland fort, wo Esquilio, der erste grosse griechische Dramatiker, seine Darsteller in Schuhen mit verschieden hohen Sohlen auftreten liess, um so die soziale Stellung jeder Person zum Ausdruck zu bringen. Die gleiche Idee wird auch im asiatischen Raum aufgegriffen. Der japanische Kaiser, Hirohito, trug bei seiner Krönung im Jahre 1926 Schuhe mit einer 30 cm hohen Sohle.

Die Absätze wurden ebenso mit dem Sex in Verbindung gebracht. Die japanischen Kurtisanen mit Holzpantinen von 15-30 cm, die chinesischen Kurtisanen, die türkischen Odalisken mit hohen Sandalen - vielleicht sogar, um sie daran zu hindern, aus dem Harem zu entfliehen - und die Prostituierten des altem Roms unterschieden sich von anderen Frauen, indem sie hohe Absätze trugen.

Die moderne europäische Mode des hohen Absatzes stammt von dem italienischen "Chapiney" oder "Chopine" mit auf 15-42 cm hohen Zylindern gefertigten Schuhe ab. Einige erreichten sogar Höhen bis zu 75 cm, und die Damen, die sie trugen, mussten Stützen benutzten, um überhaupt gehen zu können. 1430 wurde der Modetrend "Chopine" in Venedig verboten, aber es gelang nicht, diesen Modetrnd aufzuhalten. Die Erfindung des hohen Absatzes wurde im XVI Jahrhundert Katharina de Médicis in Paris zugeschrieben, da sie diese wegen ihrer kleinen Statur benutzte, bis sie dann bei der europäischen Aristokratie in Mode kamen. Im XVII Jahrhundert wurden Frauen, die hohe Absätze trugen, um damit Männer zu verführen, und um sie zu heiraten, wegen Hexerei verurteilt. In seiner Biographie bringt Giovanni Casanova seine Vorliebe für hohe Absätze zum Ausdruck, da sie die Reifröcke heben, und man so die Beine der Frauen sehen kann.
Im XIX Jahrhundert hielten die hohen Absätze in den Vereinigten Staaten ihren Einzug. Sie wurden aufgrund des grossen Erfolges, den sie bei den Kunden hatten, über die Pariser Bordells importiert, in denen diese die Prostituierten mit hohen Absätzen bevorzugten.

Bis zum XX. Jahrhundert existierte der Beruf des Schuhdesigner als solcher nicht , dieser Beruf wurde nur als eine zusätzliche Tätigkeit des Schusters betrachtet.
Mit dem Entstehen der industrielle Massenproduktion hatte ihren Anfang in den Vereinigten Staaten, wo das, was anfänglich mehr ein Familienberuf der Kolonisten vo Neu-England war, im XVIII Jahrhundert die ersten Schuhfabriken ins Leben rief.

Die Tradition handgemachter Schuhe, so wie die Figur des berühmten Schuhdesigners, sind rein europäische Phänomene der Länder wie England und Frankreich. In Frankreich war das Design von Schuhen eng mit der Haute Couture verbunden war, dessen Industrie im Jahre 1858 von dem Engländer Charles Frederick Worth gegründet wurde und in der Modewelt eine derartige Vorrangstellung erreichte, dass sie sämtliche europäischen Königshäuser bekleidete.

In der Nachbarschaft der Läden von Worth installierten sich andere Häuser der Haute Coture wie Paquin, Chérnit und Doucet, die Paris bald zur Modehauptstadt werden liessen. Einige Schuster, die für diese Modehäuser arbeiteten, machten sich als Schuhdesigner selbständig. Unter ihnen hob sich Pinet, der 1855 nach Paris kam, um im Hause Worth zu arbeiten, besonders hervor und wurde durch den Absatz, der dünner und geradliniger als der populäre "Louis"war, und der heute noch seinen Namen trägt, weltweit bekannt. Ein anderer berühmt gewordener Schuhdesigner war Pietro Yanturni, der sich selbst "der teuerste Schuster der Welt" nannte und dessen exklusive Kundschaft aus nur 20 Kunden bestand. Seine Schuhe sind heute im 'Metropolitan Museum of Art' in New York ausgestellt. Ihm folgte André Perugia, dessen Schuhe im Musée de la Chaussure, in Romans, Frankreich, ausgestellt sind.1900 lebte von Erinnerungen aus dem vorausgegangenen Jahrhundert. Nackte Körperteile einer Frau sehen zu können, wurden immer noch als unanständig betrachtet und der Bequemlichkeit wurde zu Lasten der Mode der Vorteil gegeben, die jetzt mehr in die Privatatmosphäre des eigenen Hauses verbannt war. In der Öffentlichkeit trug man eng anliegende oder Schnürstiefel.

Dieser Trend änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der sich wiederholenden Ökonomie hielt der spitze Schnürschuh mit hohen Absätzen des Typ "Louis" seinen Einzug. Es war wie eine Explosion von Farben, und Schuhe mit hohen Absätzen wurden sogar zum Tanzen verwendet. In den 30iger Jahren kam die grosse Wirtschaftskrise, die sich auch in der Mode widerspiegelte. Die Absätze wurden kleiner und breiter. Die Schnürstiefel zum spazierengehen rivalisierten mit den Sandalen, die die Hausschuhe beeinflussten, deren Spitzen und Fersen offen waren.

In den 20iger und 30iger Jahren verurteilten die akademischen Frauen die hohen Absätze, aber während des Zweiten Weltkrieges waren sie aufgrund der Rationierung des Leders wirklich in Gefahr. Die Lösung brachte der italienische Schuhdesigner Salvatore Ferragamo, der eine keilförmige Sohle aus Kork entwickelte, die nach dem Krieg ihren Einzug in die Modewelt hielt, als mehr Eleganz des Designs verlangt wurde.Salvatore Ferragamo exportierte 1914 die handwerkliche Produktion von Damenschuhen in die Vereinigten Staaten, wo er als der Schuster der Filmstars bekannt wurde, Der Engländer David Evins schloss sich in Nordamerika später dem Trend von Ferragamo an und fertigte Kollektionen für die berühmtesten Desinger New York's an (Bill Blass, Oscar de la Renta).

Ferragamo, André Perugia und Charles Jourdan wetteiferten an der Entwicklung eines feineren und elegantere Absatzes, konnte aber bei der Entwicklung eines solchen Absatzes weder zerbrechliche oder weiche Hölzer verwenden, da sie das Gewicht einer Frau nicht aushalten konnten. Verschieden Designer hatten die Idee, einen Stahlnagel in Plastik einzufassen, um so die Probleme der Belastung durch das Körpergewicht zu lösen. Die Italiener Del Co und Albanese entwarfen eine Sandale für die Nacht mit winzigen Laschen und einem Absatz unter dem Mittelfuss. Roger Vivier, der für Christian Dior in Paris arbeitete, verbesserte den Absatz, indem er ihm die Form eines Kommas gab, und sich damit um die Erfindung des Pfennigabsatzes verdient machte. Trotzdem aber, und während die Franzosen, was die Mode anbetraf, keine Konkurrenz hatten, waren die Italiener mit ihren Exporten in die Vereinigten Staaten die absoluten Meister der Massenschuhproduktion. Diese Schuhe wurden dank der Kotakte, die Ferragamo mit Hollywood hatte, in den 50er Jahren bei den Filmstars sehr begehrt (Jane Manfield hatte über 200 Paare). Der Pfennigabsatz war das Synonym für "sex appeal".

In den 60er Jahren verlagerte sich die Mode von Paris nach London, und der Stil der Strasse bestimmte, was man zu tragen hatte. Mit der Preiserhöhung des Leders kamen die Kunststoffe. Vivier, Herbert, Levine und Miller waren die Pioniere des durchsichtigen Plastiks.

Zu Beginn der 70er Jahre wurden kurz wieder hohe Sohlen modern, besonders die extravaganten Stiefel mit dicken Sohlen. Viele reichten bis zum Oberschenkel und hatten psychedelisch Designs. Es war der Zwitterstil des "rock glam". Es war der Designer Terry De Havilland, der sie berühmt machte, und seine Anhänger waren nicht nur Frauen, sondern auch Lesbierinnen und Gays.
In den 80er Jahren komplementierten Frauen in gehobenen Stellungen die Schulterpolster ihrer Kleider mit Schuhen mit Pfennigabsätzen, um so ihrer Autorität und Tüchtigkeit Ausdruck zu verleihen. Die hohen Absätze symbolisierten jetzt Extravaganz und Glamour; eine Form, die die Frau besitzt, um ihrer Weiblichkeit Ausdruck zu verleihen.

Gegen Ende des XX Jahrhundert kehrten mit Vivienne Westwood und Jean-Paul Gaultier die dicken Sohlen zurück und in den 90er Jahren bestimmen sich wiederholende Ideen der vorausgegangenen Jahre die Mode. So wie die Modeschöpfern ihre Berühmtheiten hatten, war Manolo Blahnik, bei den Schuhdesignern der grösste Star, und wie auch in den vorausgegangenen Jahrzehnten war die Marke das Wichtigste.

Zur Zeit existiert eine neue Generation von Schuhdesignern, die sich den Wünschen der Kunden und Modeschöpfern anpassen, und deren Kreationen mit Sicherheit in Zukunft auch irgendwann einmal in einem Museum zu sehen sein werden.Zusammen mit dem erwähnten Manolo Blahnik, werden die Schuhe von Joan Halpern, Maud Frizon, Beth und Herbert Levine, Andrea Pfister, Jan Jansen, Patrick Cox und Christian Louboutin eines Tages auch als einzigartige Kunstwerke anerkannt werden.

Die moderene Technologie hat neue Materialien bereitgestellt (Mikrofasern, elastische Gewebe, ..) und haben die Herstellungsprozesse weitgehend verbessert, wobei alles darauf hindeutet, dass sich der hohe Absatz möglicherweise noch über eine sehr lange Zeit behaupten wird.